24.08.2012

Уроки нахлыста

Ловля нахлыстом основана на использовании искусственных имитаций насекомых и их личинок, являющихся излюбленным объектом питания рыбы в данном водоеме. Рыбалка эта высокоспортивная и предусматривает применение специальных снастей, довольно сложных в освоении. Предлагаем познакомиться с азами нахлыстовой ловли.

Удилище – наиболее важная часть снасти – как бы является продолжением руки рыболова. По международной классификации, современные нахлыстовые удилища делятся на классы от 3 до 12. Начинающему нахлыстовику сподручнее пользоваться удилищем 6-7 класса длиной около 2,3-2,4 м. Строй нахлыстового удилища – это характеристика, показывающая, насколько быстро удилище реагирует на изменение нагрузки. Так, удилище со сверхбыстрым строем изгибается в верхней четверти, с быстрым – в верхней трети, со средним – в верхней половине, с медленным – по всей длине. Если удилище изготовлено качественно, даже короткое, то им можно забросить приманку очень далеко. Лучшее удилище для нахлыста имеет пробковую рукоять. Форма ее может быть различной. Для начинающих можно рекомендовать удилище из углепластика или стекловолокна, но при его выборе желательна помощь опытного специалиста-нахлыстовика. В крайнем случае, выбирают удилище с медленным строем. Удилищем делают несколько взмахов и проверяют его на упругость: если колебание вершинки удилища ощущается рукой, то его можно смело покупать.

Нахлыстовая катушка выполняет несколько другие функции, чем обычная рыболовная катушка: в основном она нужна для хранения шнура и вываживания рыбы средних и крупных размеров. Катушки бывают трех видов: одинарные, автоматические и мультипликаторные. Для начала достаточно самой простой – не тяжелой и с регулируемым тормозом, чтобы при сильном рывке барабан катушки раскручивался с трудом. Можно пользоваться и катушкой с трещоткой. Катушка должна вмещать 30-35 м лески диаметром 0,4-0,5 мм. Важно, чтобы полностью намотанный нахлыстовый шнур не переваливался за края катушки и не терся о перегородки. Это предотвратит его быстрое изнашивание.

Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, необходимого объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозийных материалов и не иметь люфтов.

Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).

Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15-20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы, после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.

Правильно заброшенный подлесок лежит на воде прямо и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4-0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе. Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах. Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески. Хороший подлесок можно связать из отрезков лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125-130 см), будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Так получается около 2,5 м конусного поводка.

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5-10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом, выступающие концы максимально подрезают.

Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23-0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2-3 подлеска.

Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику? Конечно, лучше с инструктором.

Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6 класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.

Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6-8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории. Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.

Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10-12 м, можно переходить к освоению других приемов.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Способов укладки шнура в руке несколько. Самый простой из них, когда маленькими петлями шнур укладывают в одной руке и освобождают из нее по мере необходимости. Второй вариант сложнее: восьмерками шнур наматывают между указательным пальцем и мизинцем, прижимая средним пальцем. Отведя палец в сторону, можно освободить шнур, он будет свободно сматываться с пальцев. Такой намоткой создают запас шнура до 15 м. Третий способ предусматривает наличие больших одинаковых петель. Важно научиться их сбрасывать, чтобы шнур не путался. Для этого его равномерно укладывают в специальную сумку или корзину, иногда в широкий карман. Корзины используют при дальних забросах. Такой способ удобен для ловли взабродку или если левая рука должна оставаться свободной для каких-то других целей.

Необходимо освоить технику удлинения и укорачивания шнура. Начинают с холостых взмахов. Холостой взмах вперед и назад сопровождается захватом шнура левой рукой возле катушки. Когда хлыст уходит назад, левой рукой тянут шнур с катушки вниз. По окончании взмаха усилие заднего хода шнура передается на руку, и если в этот момент опустить его, то под действием вытягивающей силы он устремится вперед через пропускные кольца. Такое действие называется выстреливанием, и с его помощью можно удлинить шнур на 5-8 м, что очень существенно при дальних забросах.

Кольцевой заброс используется при недостатке места. Им можно послать шнур более чем на 10-12 м. Осуществляется он следующим образом. Плавающий шнур (6-8 м) кладут на воду перед собой. Перед забросом часть его через пропускные кольца втягивают назад. Не давая дуге шнура ослабнуть, резко посылают удилище вперед и останавливают его вблизи поверхности воды. Шнур формируется в кольцо, которое, разворачиваясь, посылает мушку вперед. Существуют варианты такого заброса: горизонтальный и боковой.

Заброс снасти змейкой применяют, когда в водоеме с течением есть какие-либо препятствия (упавшее дерево, огромный валун). В таких местах образуются зоны, где течение более или менее стихает, меняет свое направление или идет по кругу. Тут-то и выручает заброс змейкой. Сначала делают 1-2 пробных заброса до цели так, чтобы шнур вытянулся в прямую линию, и далее прибавляют еще 0,5-1 м. Затем, целясь несколько выше нужного места, сильным взмахом посылают шнур вперед. Удилище в этом случае не опускают вниз, а держат под углом к горизонту. Пока шнур летит, концом удилища производят несколько быстрых боковых коротких движений и в последней фазе наклоняют «тюльпан» к самой воде. Таким образом, шнуру передадутся колебания, похожие на движение змеи. Не прекращая этих колебаний, вершинкой удилища опускают мушку на воду.

Алексей Хлудов

Источники:

1. ohotniki.ru