Паруса на рыболовных лодках

Во многих районах страны сейчас уже не редкость байдарки под парусом. В торговую сеть поступает разборный подвесной парус, который можно установить на любую лодку, приспособленную для подвесного мотора.

Среди любителей-новичков бытует мнение, что стоит только поставить парус (какой - не важно) и лодка поплывет сама, а плавание при этом - сплошное удовольствие. Но это далеко не так.

Универсальное правило, обеспечивающее безопасность, таково: площадь парусов не должна превышать значения (1+1,3) ЕХВ, м², где Е - длина лодки по ватерлинии, м; В - ширина, м.

Верхний предел коэффициента 1,3 можно применять только к непотопляемой и запалубной по бортам лодке с высотой борта более 300 мм.

Многие любители испытывают затруднения в подборе подходящей ткани для парусов. Практикой установлено, что лучшей тканью следует считать лавсан, перекаль "А". Вполне приемлема для крупной лодки плащ-палатка цвета хаки. В худшем случае можно применить бязь. Шить из других тканей не следует, паруса быстро вытянутся, форма исказится, лавировочные качества потеряются, так как паруса не должны давать складок и морщин.

Наиболее распространенным типом у нас в стране считаются бермудские паруса, обладающие наилучшими лавировочными качествами. К недостаткам их следует отнести сложность конструкции мачты и высокое положение центра парусности (рис. 36, А). Менее эффективны гафельные паруса. Правда, мачта здесь ниже и проще, существенно ниже положение центра тяжести (рис. 36, Б). Любителям можно рекомендовать еще универсальный подвесной парус, сконструированный финном Антеро Катайненом.

Рис. 36. Паруса: А - Бермудский шлюп, Б - Гафельпый шлюп

Эти паруса практически можно ставить на любую лодку, не прибегая к каким-либо переделкам корпуса. Интересной деталью этих парусов является "амортизатор" безопасности - толстый резиновый жгут, натянутый под гиком, к которому с помощью карабина крепится гика-шкот. Амортизатор существенно смягчает рывки паруса при непроизвольных поворотах через фордевинд или внезапных порывах ветра. Благодаря этому устройству опасность опрокинуться под подвесным парусом на легкой гребной лодке сводится до минимума.

Существенной деталью конструкции является фанерный киль-шверт площадью 0,36 м². Именно он обеспечивает боковую гидродинамическую силу, препятствующую сносу лодки в бок (дрейфу) при ходе ее в бейдевинд, под углом к направлению ветра. Тот же киль-шверт обеспечивает и равновесие или центровку сил, действующих на корпус и парус. Основа конструкции - литой тройник с прикрепленными к нему струбцинами. Через вертикальную втулку тройника продевается трубчатая ось с вилкой для шверта (руль-шверт). Все детали рангоута выполнены из дюралевых трубок. С помощью струбцин подвесной парус устанавливается очень быстро как на суше, так и на воде.

Парус в чехле можно перевозить во всех видах транспорта. Габариты подвесного паруса в чехле 1500×300×300 мм. Площадь грота - 3,5 м².

Управление парусом. Все управление подвесным парусом сосредоточено на румпеле, с помощью которого вы поворачиваете руль-шверт. Здесь же находится ходовая часть гика-шкота. Выбирая или потравливая гика-шкот, можно устанавливать парус под различными углами к линии ветра. При ходе с попутным ветром гика-шкот растравливается до конца. Блок при этом уходит по румпелю максимально к мачте. При ходе в полветра (т. е. когда ветер дует в бок) грот располагается где-то под углом 45° к диаметральной плоскости (ДП) судка, а блок примерно на середине румпеля.

И, наконец, когда вы идете круто к ветру, выбирайте гика-шкот до предела; блок передвигается к стопору на румпеле, а грот устанавливается близко к ДП.

Рис. 37. Парус подвесной: 1 - шпринт; 2 - грог; 3 - верхняя полумачта; 4 - штерт шпринта; 5 - нижняя полумачта; 6 - румпель; 7 - ходовой конец; 8 - струбцина; 9 - тройник; 10 - вилка; 11 - сорлинь-штерт; 12 - ось с гайкой-барашком; 13 - латы в лат-карманах; 14 - гик; 15 - карабин; 16 - шкот; 17 - амортизатор; 18 - вилка (пятка) гика; 19 - кормовой выстрел; 20 - руль-шверт; 21 - кок-гика

Плавание в лавировку и центровка лодки. Перед выходом в плавание все члены экипажа должны надеть спасательные жилеты. На судне надо иметь весла и черпак для отлива воды. Следует определить направление ветра. Если ветер дует вам навстречу, вы все же сможете идти в пункт назначения. Для этого необходимо приблизительно представить свой путь.

Угол между направлением ветра и вашим курсом и будет углом лавировки судна. Для лодки с подвесным парусом он равен 35-40°. При повороте вы будете переходить через линию ветра. Такой поворот называется оверштагом. Для поворота необходимо набрать скорость, немного увеличив угол лавировки, опустить (растравить) до отказа гика-шкот и затем быстро повернуть руль и перейти линию ветра так, чтобы угол лавировки опять стал равным 40° и даже немного больше. Затем выбирайте гика-шкот, и вы легли на новый курс (галс).

При плавании в лавировку следует обратить внимание на приведение судна к линии ветра. Для этого нужно изменить наклон мачты, передвинув тем самым центр парусности вперед, а шверт отклонить немного назад. Если это мало помогает, перенесите часть груза в корму, сдвинув тем самым центр бокового сопротивления лодки еще дальше назад.

Все это почувствуете через некоторое время сами и будете менять центровку уже в зависимости от силы ветра. Если лодка невелика, то мачту надо наклонить вперед, если же это мотолодка со значительной осадкой, то мачту наклоните назад. Затем проверьте центровку лодки на ходу при ветре силой 3-4 балла (рис. 38).

Рис. 38. Центровка парусной лодки: ЦП - центр парусности; ЦБС - центр бокового сопротивления

Если внезапно усилился ветер, поверните лодку носом к ветру, уберите шпринт. Этим вдвое уменьшите площадь грота. До постановки паруса лодка имела незначительную осадку, теперь за счет шверта она увеличилась до 1 м. Не забывайте про сорлинь-штерт. Чтобы уменьшить осадку, нужно потравить сорлинь-штерт, и руль-шверт, имея положительную плавучесть, всплывет сам. Закрепляйте струбцины подвески надежно, но не забудьте все же привязать парус страховочным линем к лодке.

Подвесной парус имеет еще одно преимущество: устройство расположено за кормой, парус и снасти не мешают управлению лодкой.

Характеристика парусной ткани. Паруса делаются в основном из льняной или хлопчатобумажной ткани. Льняная парусина, конечно, прочное хлопчатобумажной. Правда, если на долгое время оставлять льняной парус мокрым, он сгниет.

В США в результате длительных экспериментов, начатых в 1932 г., из каменного угля было выработано полиамидное синтетическое волокно - нейлон (найлс). Этот материал не подвергается гниению, обладает малой влагопоглощаемостью, но теряет прочность от воздействия солнечных лучей.

В Англии в 1941 г. из продуктов нефти был синтезирован полимер - полиэтилентерефталат. Из расплава этого материала получено волокно, которое стало называться терилен. В различных странах терилен получил свои названия: в ФРГ - травира, в Японии - терон, в США - дакрон, в Италии - теритал, в СССР - лавсан и т. п. Технология производства их одна, но физико-химические свойства несколько различны.

Имеются и другие синтетические ткани, но поиски наилучших материалов для изготовления парусов не прекращаются.

Парусная ткань должна отвечать следующим требованиям:

• быть воздухонепроницаемой;
• не должна впитывать воду через переплетение нитей и в саму нить. Вода
• несет с собой грязь, микроорганизмы, вызывающие гниль и плесень,
• увеличивает вес паруса и снижает эффективность его в работе;
• поверхность ее должна быть гладкой, обладать достаточной химической устойчивостью;
• должна обладать большой сопротивляемостью и выдерживать ударные нагрузки;
• должна быть формоустойчивой, т. е. быстро восстанавливать первоначальную форму после того, как нагрузка будет снята.

Парусная ткань (терилен, тревира, терон, дакрон, теритал и лавсан) не подвергается воздействию воды и химикатов. Этим она хороша, прочна, не сильно тянется, не впитывает воду и соткана достаточно прочно.

Как сшить парус. Шитье паруса для конкретной лодки - это творческий процесс, во время которого неизбежно происходит уточнение ряда деталей. Сначала нужно исходя из ширины материала определить количество необходимого полотна, учесть швы, фальшвы, закладки в швах для создания профиля паруса. После этого желательно прогладить ткань утюгом и вырезать полотнище с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины. Разложить вырезанные полотнища можно в комнате на полу, предварительно подогнав их в соответствие с размером. Когда парус растянут, нужно проверить точный размер выпуклости или выемки на передней или нижней шкаторине.

Возьмите шнур с петлей на одном конце и наденьте эту петлю на шило, воткнутое в галсовом углу. Протяните шнур ко второму шилу, воткнутому в фаловом углу паруса, заложите петлей, проделайте то же самое у шкотового угла и протяните шнур обратно к галсовому углу.

Теперь вы имеете треугольник паруса и базовые линии, от которых можно вести измерения. Потом нужно взять пятиметровую стальную рулетку и проверить все размеры паруса до сшивания полотнищ. Проверив общую конфигурацию паруса и соответствие его размеров чертежу, надо сметать полотнища, начиная с двух нижних. Для сметывания можно использовать резиновый клей, скрепляя им вместо ниток всю площадь соприкасающихся поверхностей. Клей обеспечивает точность и предохраняет от перетяжек и морщин. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов, а внутри швов он обеспечивает дополнительное скрепление. Сшивание полотнищ желательно производить на домашней швейной машине зигзагообразным швом или обычным прямым стежком хлопчатобумажными нитками № 30, стараясь избегать морщин. Максимальная длина стежка - 4 мм. Каждый сшитый шов (строчку) необходимо проутюживать электроутюгом с обеих сторон через мокрую тряпицу. Это нужно для того, чтобы следующая строчка ложилась на разглаженную ткань.

Соединив между собой все полотнища, проверьте все размеры паруса, обозначьте мелом места фальшвов, которые необходимо прошить, фалового и шкотового углов. При этом фаловый угол намечается на 50 мм ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет растяжения ткани. Далее первой оформляется передняя шкаторина, на которую можно пришить кольца-сегарсы одного диаметра и на одинаковом удалении одно от второго. Этот способ наиболее приемлем для малых рыболовных лодок по соображениям безопасности на воде во время плавания, так как позволяет быстро опускать парус во время срочной необходимости.

Затем на переднюю шкаторину нашивается прочная тесьма для усиления. Нижняя шкаторина просто подгибается и застрачивается (или к ней пристрачивается "рукав" для надевания на гик). После изготовления передней и нижней шкаторины парус растягивается или по возможности по мачте подгоняется к гику. Делается это для того, чтобы окончательно определить место расположения фалового угла.

Затем по чертежу на задней шкаторине отмеряется серп, который не должен превышать 200 мм в самом широком месте паруса. Фаловый угол укрепляется небольшой фаловой дощечкой из фанеры, дюралюминия или текстолита толщиной 1,5 мм.

Фаловая дощечка пришивается к парусу кордными нитками вручную. С целью поддержания верхней части паруса в 400 мм от фаловой дощечки нужно сделать сквозную лату. Во внутрь фальшвов пропускают тонкий шнур, верхний конец которого закрепляют на фаловой дощечке, нижний - свободно выводят из паруса и крепят к гику.

Во все три угла заделываются люверсы. Если нет настоящих люверсов, то по диаметру отверстия сворачивают из нержавеющей проволоки кольцо. И, наложив его на парус, изнутри на полотне обчерчивают отверстие наполовину меньше диаметра кольца, затем кольцо обметывают кордной ниткой, плотно затягивая стежкой. После этого определяются места для латкарманов, которые пришиваются обычно в последнюю очередь. Парус готов. Недостатки конструкции выявляются на воде, их устраняют потом.

Мачта изготовляется из двух отрезков (секций) тонкостенной дюралевой трубы диаметром 50 мм и длиной 3,25 м.

Гик можно изготовить из дюралевой трубки диаметром 30 мм и длиной 2,20 м. Он свободно должен входить в трубу большого диаметра, шарнирно закрепленную на мачте, что обеспечивает ему подвижность в вертикальном и горизонтальном положениях. Концы каждой секции трубок и верхний конец (топ) мачты в целях герметизации заглушены деревянными пробками.

Мачта нижним концом-шпором через отверстие передней банки вставляется в гнездо-степс, закрепленное к килю лодки. На верхнем конце топ-мачты установлены два блочка для подъема и удержания с помощью фалов грота и стакселя. Фалы закрепляются к бортам лодки посредством уток.

Киль-шверт. Вырезается он из листового цинка (фанеры) толщиной 10 мм, лучше ЛЕ-образного типа, и крепится к килю лодки одним болтом Ml0, Площадь киля-шверта 0,25 м². Киль-шверт убирается при необходимости в колодец, который установлен в ДП - внутри корпуса лодки от мачты в корму. Колодец рекомендуем собирать из водостойкой толстой (10 мм) фанеры или из досок на эпоксидном клее и закреплять к днищу лодки с применением густотертой краски. Если вы не желаете изготовить такой колодец, тогда сделайте дополнительный плавник площадью 0,25 м² и прикрепите его двумя болтами М10 к килю лодки. Лучше всего, чтобы плавник был съемным.

Руль-перо. Изготовляется из фанеры (8 мм) или дюраля и крепится на двух шарнирных петлях к транцу (корме) лодки. Управление парусами происходит при помощи гика-шкота и руля-перо.